У домашньому побуті найбільш поширені так звані спіральні свердла, які завдяки своїй конфігурації придатні як для твердої сталі, так і для порівняно м'якої деревини (рис. 1).
Коли ріжучакромка спірального свердла впроваджується в якийсь матеріал, вона "змушує" стружку ковзати по своїй передній поверхні. До речі, освіту стружки - це досить складний процес зі зсувом окремих частинок, пластичною деформацією і іншими явищами, які в даному випадку не будемо розглядати. Відзначимо тільки, що при свердлінні крихкого матеріалу, наприклад чавуну, утворюється так звана сипуча стружка; якщо ж матеріал пластичний, скажімо мідь, то піде зливна стружка, схожа на звиту в спіраль стрічку. Втім, такий розподіл є досить умовним, оскільки матеріали не завжди володіють чітко вираженими властивостями, на зразок багатьох тендітних пластмас, які, нагріваючись при появі стружки, починають вести себе як пластичний матеріал.
При обертанні свердла його ріжучі кромки описують конічну поверхню, тому "дно" отвори теж набуває конічної форми. Щоб вона вийшла, конічний торець свердла не повинен мати будь-яких виступаючих за його межі елементів. А ріжучі кромки повинні бути розташовані на самому кінці торця - нижче решти його поверхні. Тоді, на мові професіоналів, буде забезпечений так званий "задній" кут (рис. 2).
Щоб зрозуміти, навіщо він потрібен, спробуйте зняти звичайним ножем стружку з дерев'яною плашки, щільно притиснувши лезо до її поверхні. Найбільше, що вдасться, - це зішкребти деякі виступаючі волокна. Підніміть лезо над плашкою до певного положення, утворюючи тим самим "задній" кут, і воно почне знімати стружку (рис. 3).
"Задній" кут не повинен бути занадто великим, інакше лезо "пірне" відразу на велику глибину, знімати ж товсту стружку доведеться зі значними зусиллями. Що стосується свердел, призначених, скажімо, для обробки металу, то їх "задній" кут зазвичай має межі 5-10 градусів.
Тепер приступимо безпосередньо до заточенню за допомогою електроточіла. Можна обійтися і абразивним бруском, знімаючи зайвий метал вручну, однак на це піде багато часу і зусиль. Електроточило нескладно виготовити своїми руками, використовуючи електродвигун потужністю 100-300 Вт з частотою обертання валу 1000- 1500 об / хв і кілька деталей для установки мотора на платформу і приєднання до валу абразивного круга. Деталі можна виготовити в будь-який авторемонтної майстерні або на якомусь підприємстві, де обробляють метал.
Заточку свердла починають з отримання ріжучих крайок, орієнтуючись при цьому на ділянки спіральних канавок, за якими ковзає стружка. Утримуючи свердло так, щоб заточувати кромка постійно була паралельна осі обертання абразивного кола, знімайте з задньої поверхні метал до тих пір, поки відбитий від кромки світло не перестане вловлювати очима. Тугіше операцію виконайте і з іншою крайкою. Кут між ними, в залежності від матеріалу, приблизно такий: для сталі - 140, для латуні, бронзи, дюралюмінію - 110-120, для м'якого алюмінію, міді, пластика, дерева - 90-100 градусів. Універсальним вважають кут, рівний 120 градусам. Саме такий кут мають надходять у продаж свердла (рис. 4).
Зрозуміло, що без достатнього досвіду досить складно отримати "на око" кут потрібної величини. Тому скористайтеся шаблоном, вирізаним з тонкого картону або щільного паперу (рис. 5).
При заточуванні стежте за тим, щоб вершина свердла перебувала точно на його осі, а довжина кромок була б однакова, тоді вони при обертанні свердла стануть рухатися за однаковими траєкторіями. Але без досвіду не просто визначити, чи однакова довжина кромок і на своєму чи місці знаходиться вершина, оскільки поверхні, що відбивають світло ліворуч і праворуч, виглядають неоднаково. Тому оглядайте не саме свердло, а тільки його контур. Для цього візьміть свердло в праву руку, а ліву долоню зігніть, щоб закрити вершину свердла з трьох сторін, помістивши її як би в "коридорі". Джерело світла - вікно або яскраво освітлена стіна (але не сама лампочка) - повинен перебувати на одному з торців цього "коридору". Оглядайте свердло одним оком на відстані 15-20 см (рис. 6).
Коли сформуєте кромки, приступайте до обробки їх задньої поверхні, надавши їм перш за все конічну форму. Для контролю скористайтеся звичайною шайбою або іншої підходящої деталлю з отвором по діаметру приблизно на третину меншим, ніж заточувати свердло (наприклад, для дев'ятиміліметровий свердла діаметр отвору в шайбі повинен бути близько 6 мм). Приклавши "задню" поверхню кромок до країв отвору, легко визначити, скільки потрібно видалити металу (рис. 7).
Коли кромки стануть конічними, сформуйте задні кути. При цьому метал знімайте так, щоб на кожному міліметрі дуги окружності зазор між свердлом і шайбою зростав на 0,15 0,2 мм. Наприклад, якщо довжина ділянки задньої поверхні, яка виявилася проти краю отвору в шайбі, дорівнює 4 мм, то перепад висот повинен дорівнювати 0,6-0,8 мм (рис. 8).
При формуванні конічних кромок і заднього кута будьте гранично уважними і не зашкодить ріжучої поверхні. Для цього залиште недоторканими смужки шириною 0,2-0,3 мм, з яких видаліть метал при останніх, чистових, проходах (рис. 9).
Використовуйте лише найближчий до торця ділянку абразивного круга, щоб випадково не наїхати на ріжучу кромку протилежного боку свердла (рис. 10).
При будь-якому свердлінні разом з ріжучими крайками діє і так звана перемичка - ребро, утворене двома задніми поверхнями (рис. 11). Це ребро не ріже матеріал, а лише мне й розсовує його в сторони, змушуючи на чималі зусилля. Очевидно, що, чим менше довжина перемички, тим легше свердло буде проникати в матеріал, але зовсім ребро можна ліквідувати, інакше тіло свердла в своїй центральній частині може сильно витончений і зламатися.
Діючи на розі абразивного кола з радіусом заокруглення, що не перевищує 0,5-1 мм, можна дещо збільшити довжину різальних крайок, скоротивши тим самим перемичку (рис. 12).
Для свердел діаметром 4-6 мм збережіть приблизно 0,5-0,7 мм її довжини, для більш товстих - 1-1,5 мм. З дрібними свердлами (діаметром менше 3 мм) ризикувати не варто. Але якщо Електроточило забезпечити дрібнозернистим кругом, то при дуже малому радіусі кута абразивного круга можна цілком зменшити довжину перемички і двохміліметрового свердла-був би тільки гострим очей і твердої рука (рис. 13).
Своїх хитрощів вимагає свердління листового матеріалу. Той, хто хоча б один раз пробував використовувати для цього спіральне свердло зі стандартною заточкою, знає, що отвору не виходять ідеально круглими. При виході на іншу сторону листа ріжучі кромки, провалюючись в отвір, захоплюють занадто товсту стружку, а саме свердло прослизає в патроні електродрилі або взагалі зупиняється її мотор. Ще гірше, якщо лист вирветься з рук і почне обертатися разом зі свердлом, - тоді недалеко і до травми. Особливо важко впоратися з листами з нержавіючої сталі, міді, алюмінію завтовшки в 10-20 разів меншою, ніж діаметр свердла.
В цьому випадку при значному обсязі робіт варто перетворити спіральне свердло діаметром не менше 4-5 мм в подобу перового свердла для дерева (рис. 14).
Отвори, отримані за допомогою такого перетвореного свердла, виявляться абсолютно круглими, на зворотному боці аркуша практично не з'являться задирки, а продуктивність збільшиться в кілька разів, оскільки куточки свердла будуть вирізати не всі отвір, а тільки кільця шириною не більше 0,5-1 мм (рис. 15).
І остання порада. Якщо свердло зламається, не поспішайте його викидати. Ділянка свердла зі спіральними канавками і хвостовик - це ідеальна заготовка для зенковки, щоб отримувати поглиблення для гвинтових головок (рис. 16).
Глибина таких заглиблень буде стабільною, якщо під час свердління підкладати під деталь сталеву пластинку (рис. 17).
