Не секрет, що багато елементів гардероба ми, жінки, запозичили у чоловіків - штани, краватки, футболки та сорочки, жакет як варіація на тему чоловічого піджака, пальто як інтерпретація військовій шинелі і багато іншого ... Все це багато хто з нас носять із задоволенням, тому що цінують зручність і комфорт!
Прототипом жіночої блузки сорочкового крою є класична верхній чоловічий сорочка. Відмінними рисами цього виду одягу є:
- Симетричність деталей крою
- Застібка доверху на відрізну або суцільнокроєні планку з петлями і гудзиками
- Рукав, як правило, сорочкового типу - зі збільшеною шириною у верхній частині, і зменшеною висотою оката (для сильно прилеглих моделей це не завжди виконується, але про це поговоримо трохи пізніше)
- Низ рукава виконується з розрізом і обробляється манжетою з 1-2 петлями і гудзиками.
- Спинка з кокеткою, при цьому плечовий шов найчастіше виявляється зміщений в сторону полички
- Стоячи-відкладний комір з відрізною (рідше - цельнокроеной) стійкою
Що ж стосується формоутворення стану і ступеня прилягання, то тут можливі варіанти.
Це може бути сорочка без використання рельєфів і виточок, так званого «плоского крою» - більшого або меншого обсягу. Для моделювання такої сорочки вам знадобиться форма-основа сукні без виточок, яку ви можете замовити на нашому сайті за своїми власними мірками. А докладніше про моделюванні такої сорочки ви можете прочитати в нашому матеріалі про « Як зшити «зоряну» блузку ».
Крім того, це може бути сорочка, що повторює контури жіночої фігури, з витачкамі або рельєфами. І тут можливий какк менш прилеглий до тіла варіант,
або більш щільно сидить виріб:
Сорочка, на прміере якої ми з вами сьогодні будемо осягати премудрості моделювання цього виду виробів відноситься саме до другого типу - вона має як талієвиє виточки, так і виточки на опуклість грудей, за рахунок чого досягається досить щільна посадка. Більш детально ви можете розглянути модельні особливості нашої сорочки на наступному малюнку.
Цілком зрозуміло, що зовнішній вигляд сорочки регламентований в досить-таки жорстких рамках. Однак невеликі варіанти у вигляді оформлення кутів коміра, способу виконання планки, форми манжети і технології обробки розрізів під неї, тут все-таки можливі.
Давайте приступимо до розбору конструкції нашої сорочки і, по ходу справи будемо розглядати, які ще варіанти моделювання того чи іншого вузла були можливі, щоб в подальшому ви могли скорегувати модель за вашим бажанням.
моделювання стану
Для моделювання стану сорочки нам знадобиться форма-основа сукні полупрілегающего силуету з надбавкою до півкола грудей 5 см.
Ви можете побудувати її самостійно за своїми мірками, або отримати онлайн, скориставшись цією посиланням . Для цього вам знадобиться ввести на цій сторінці свої мірки. Інструкції про те, як правильно їх зняти, ви знайдете там же. Ваша форма буде виглядати приблизно так, як показано червоними і синіми контурами на наступному малюнку.
Підготовка викрійки-основи
Крок 1. Якщо ваша форма довше, ніж це необхідно, перш за все, обріжте її до потрібної довжини - це приблизно 20-22 см від лінії талії.
Крок 2. Виточки по лінії талії і бічні рельєфи, нанесені на викрійці, ми враховувати не будемо - пізніше ми розподілимо їх розчин трохи іншим способом. Однак нам потрібно буде записати значення величини Іб, зазначене на кресленні - в залежності від знака, це буде надлишок, або недолік в області стегон.
Крок 3. Розширте горловину полички і спинки приблизно на 1 см - вони показані на кресленні зеленим кольором.
Крок 4. Виточки на випуклість грудей на поличці тимчасово перенесемо до горловини.
Крок 5. Виточки на випуклість лопаток на спинці ми закриємо (можна просто продовжити лінію плеча від горловини на відстань, рівну сумарній довжині плеча на викрійці спинки). Нові контури виточки ми позначати не будемо, так як її розчин частково піде в рельєф між деталями кокетки і спинки, а за рахунок решти трохи подовжиться лінія пройми спинки.
Коригування ліній плеча і пройми
Крок 6. Поглибимо пройму на 2 см - для цього опустимо лінію під проймою на 2 см вниз. Позначивши ширину пройми (вертикальні пунктирні дотичні на кресленні), відзначимо її середину (червона точка на кресленні).
Крок 7. Лінію плеча спинки піднімемо приблизно на 1,5 см і подовжити на 1-1,5 см. А лінію плеча полички опустимо приблизно на 1,5 см і також подовжити на 1-1,5 см. Крайні плечові точки відмічені червоним кольором на кресленні .
Крок 8. Проведемо нову лінію пройми (показана зеленим кольором) через точки, відмічені червоним кольором на кресленні. Пізніше ми ще видалимо невелику ділянку цієї лінії, щоб створити невеликий рельєф в області лопаток між деталями кокетки і спинки.
Моделювання кокетки спинки
Крок 9. Розділіть навпіл відрізок лінії середини спинки між лінією горловини і старої лінією під проймою (точка a на кресленні).
Крок 10. З точки a проведіть горизонталь до перетину з лінією пройми. Це буде нижня лінія кокетки - лінія з'єднання її із спинкою.
Крок 11. Поділіть лінію кокетки навпіл (точка b) і відкладіть по горизонталі від цієї точки 1,5 см в сторону пройми (точка с).
Крок 12. Відкладіть 0,5 см вниз по лінії пройми від точки її перетину з лінією кокетки (точка d).
Крок 13. Оформіть верхню лінію спинки (лінію її з'єднання з кокеткою) через точки a, з і d.
Оформлення лінії низу
Крок 14. Позначте бічну лінію сорочки - це вертикаль, опущена вниз з точки середини ширини пройми. З цієї лінії вгору від лінії, що позначає довжину сорочки, відкласти приблизно 5 см.
Крок 15. Проведіть плавну лінію низу сорочки, зробивши підйом у бічній лінії до точки, зазначеної в попередньому пункті.
Крок 16. Тепер прийшов час врахувати величину Іб, яку ми виміряли і записали на другому кроці моделювання стану. Тут можливі 3 варіанти:
- Величина Іб дорівнює нулю. Цей варіант показаний на попередньому кресленні - в цьому випадку лінія низу неперервна.
- У разі, якщо величина Іб позитивна (в ширині сітки викрійки по лінії стегон є надлишок), потрібно буде відкласти цю величину рівномірно в обидві сторони від лінії боки по лінії низу (точки x і y) і оформити лінії низу заново так, як це показано на схемі а внизу.
- У разі ж, якщо величина Іб негативна (в ширині сітки викрійки по лінії стегон є недолік), потрібно буде відкласти цю величину рівномірно в обидві сторони від лінії боки по лінії низу (точки x і y) і оформити лінії низу заново так, як це показано на схемі б внизу.
Оформлення бічних ліній і виточок по лінії талії
Крок 17. Проведіть вертикаль з точки, яка ділить навпіл лінію під проймою між лінією середини спинки і лінією пройми - щодо цієї вертикалі будемо наносити контури талевою виточки спинки.
Крок 18. Вертикаль, щодо якої будемо наносити контури талевою виточки полички, опустимо вниз з точки центру грудей.
Крок 19. Визнач сумарний розчин виточок по лінії талії. Для цього виміряйте ширину сітки на викрійці і порівняйте її з вашої міркою напівобхвату талії Ст:
Ртб = (Ширина сітки) - (Ст + Надбавка)
У нашому випадку прибавка по лінії талії П = 3 см, а сумарний розчин Талієв витачек буде дорівнює Ртб = 47 - (31,7 + 3) = 12,3 см.
Крок 20. Розподілимо сумарний розчин виточок по лінії талії в такий спосіб: 30% сумарного розчину доведеться на виточки спинки, 37% - на виточки полички, 13% - до рельєфу бічній лінії спинки і 20% - до рельєфу бічній лінії полички. Розподіл виточки показано на кресленні нижче.
Важливе зауваження: Можливо, саме для вашої фігури може не підійти такий розподіл виточок - коли велика частина сумарного розчину розподілена на поличці. Дізнатися про це можна тільки досвідченим шляхом, або ж судити за особливостями фігури (наприклад, якщо фігура перегібістая, з сильно виступаючими назад сідницями). В такому випадку можна залишити розподіл виточок таким же, як на викрійці-основі, тільки розчин бічних рельєфів перенести до нового положення лінії бічного шва.
Крок 21. Оформіть контури витачек і бічні лінії, як це показано на малюнку. При цьому витачками на спинці буде закінчуватися приблизно на 6 см вище лінії низу сорочки, а на поличці - на самій цій лінії.
Крок 22. Відкладемо по боковому шву полички 5 см вниз від лінії пройми. Проведемо від цієї точки лінію лінію до вершини нагрудної виточки. Це буде лінія, по якій ми розріжемо викрійку, щоб перенести виточки на випуклість грудей в бічний шов.
Крок 23. Перенесемо виточки на випуклість грудей в бічний шов і вкоротити її приблизно на 2,5-3 см.
Крок 24. На попередньому кресленні показаний випадок, коли у нас не було надлишку або нестачі ширини сітки по лінії стегон.
- У разі, якщо недолік по лінії стегон є (і ми його вже позначили на 16 кроці моделювання), контури бічних ліній будуть виглядати таким чином, як це показано на схемі б нижче.
- У разі ж, якщо є надлишок ширини по стегнах, можна просто оформити контури бічних ліній через точки х і у, які ми відзначили раніше. А можна зробити це так, як показано на схемі а нижче: розподілити частину надлишку у бічній лінії, а частина перенести в нижній контур талієвиє виточки на поличці.
Моделювання планки застібки
Крок 25. Від лінії середини переду - лінії полузаноса, яка показана на кресленні внизу червоним пунктиром - відкладемо рівномірно в обидві сторони ширину планки застібки (приблизно 2,5 см) і проведемо через отримані точки паралельні лінії зліва і праворуч від неї. Таким чином ми намітили планку застібки шириною в 2,5 сантиметра.
Крок 26. Намітьте на лінії полузаноса через рівномірні ділянки становище гудзиків (і, сотответственно, петель). У даній моделі їх 8 і вони відзначені хрестиками на кресленні.
Крок 27. Відобразіть контури планки щодо лінії краю борту.
Існує два основних види планки застібки в сорочках, в залежності від способу їх виготовлення - це притачной планки (показана на малюнку а внизу) і цельнокроение (малюнки б, в внизу):
- У разі виконання притачной планки (а) деталь полички потрібно буде розрізати по лінії, зазначеної знаком ножиць на попередньому кресленні - таким чином буде отримана деталь планки, лінією згину якої буде лінія краю борту. До зрізах цієї деталі при викроювання додають припуски. Схема її з'єднання з поличкою показана на малюнку а, при цьому з'єднує є рядок 1, а на відстані 1-2мм від лінії краю борту прокладається обробна строчка 2.
- У нашій моделі планка цельнокроеная, тобто деталь полички ми будемо викроювати цілком разом з контурами планки, не забувши додати при цьому про припуски на шви. При виконанні планки її відгинають по лінії краю борту на виворітну (малюнок б) або на лицьову (малюнок в) сторону і настрачівают на основну деталь, попередньо підігнувши припуск шва. Варіант, показаний на малюнку в можливо виконати тільки в разі використання двосторонньої - однаковою з обох сторін - тканини.
Також слід зазначити, що деталь планки зазвичай проклеюють клейовий покладка тільки в разі виконання вироби з дуже тонкої тканини, наприклад, шифону.
побудова рукава
Дана модель має сорочковий крій рукава, який характеризується, перш за все, зменшеною висотою оката. Зрозуміло, що щоб зберегти довжину оката рукава незмінною при умееньшеніі його висоти, необхідно збільшити якийсь інший його параметр - і це ширина рукава вгорі. Сильна деформація оката вимагає відповідної зміни пройми - її поглиблення, збільшення довжини плеча.
Такий рукав будується з мінімальною посадкою по окату і втачівают в відкриту пройму. Це означає, що спочатку з'єднуються плечові шви, потім рукав втачівают в пройму, і тільки потім за один прийом з'єднується бокові шви стану і рукава.
Внизу показані варіанти зміни параметрів прйма-рукав:
- На малюнку а ми бачимо модель з рукавом зі стандартною, що не зменшеною вискотой оката, пройма не заглиблюючись. У такому виробі при опущених вниз руках на рукавах у верхній частині не утворюється складок
- На малюнку б ми бачимо рукав зі зменшеною висотою оката, однак пройма поглиблена незначно. Як наслідок, такий виріб має вільні складки-заломи в області пройми, при піднятті рук у горизонтальному положенню складки розправляються. Це є нормальним для рукава сорочкового типу, адже саме за рахунок цього досягається свобода руху.
- На малюнку в ми бачимо вільну сорочку без виточок з рукавом, в якому величина оката соведена практично нанівець. Це досягається значним подовженням плеча, фактично отримана конструкція типу дитячої сорочечки.
Для більш прилеглих моделей сорочок величина висоти оката буде варіюватися в межах 1/3 - 1/4 від величини пройми. Побудова саме такого рукава ми і розглянемо далі.
Вихідними даними для побудови креслення для сорочок рукави є:
- Довжина пройми ДП, виміряна на кресленні стану. У нашому випадку складається з довжин наступних кривих: пройми полички, ділянки пройми кокетки спинки і ділянки пройми самої спинки. (В моєму прикладі ДП = 44,2 см)
- Обхват зап'ястя Озап - мірка, яку вилучили з фігури, для якої будується форма. (В моєму прикладі Озап = 15,2 см)
- Довжина руки ДРзап - мірка, яку вилучили з фігури, для якої будується форма. Вимірюється від плечової точки до лінії обхвату зап'ястя. (В моєму прикладі ДРзап = 57,8 см)
Крок 1. Відзначте точку т0 і від неї вниз по вертикалі відкладіть відстань, рівну ДРзап мінус ширина манжети плюс 1,5 см. Ширина манжети в нашій моделі буде дорівнює Шманж = 5,5 см. Відзначте точку т1. Збільшення у 1,5 см необхідна для того, щоб рукав не сидів «внатяг».
Отже, в нашому прикладі: / т0; т1 / = ДРзап - Шманж + 1,5 см = 57,8 - 5,5 + 1,5 = 53,8 см.
Крок 2. На відрізку / т0; т1 / від точки т0 вниз відкладіть відстань, рівну висоті оката рукава ВОР і відзначте точкою т2. Висота оката рукава в даній моделі буде дорівнює чверті довжини пройми плюс надбавка:
/ т1; т2 / = ВОР = ДП / 4 + П
Надбавка для напівобхвату грудей до 42 см включно складе 1 см, для напівобхвату грудей від 42 до 44 см - 2 см, до 46 см - 3 см, до 50 см - 4 см і так далі. Так, для нашого прикладу висота оката рукава дорівнюватиме ВОР = 44,2 / 4 + 1 см = 12 см.
Крок 3. Через точку т2 проведіть горизонталь. З точки т0 відкладіть до цієї горизонталі відстані, рівні половині довжини пройми і відзначте точки Т3 і Т4. Відрізок між точками Т3 і Т4 називається шириною рукава вгорі.
У нашому прикладі: / т0; Т3 / = / т0; Т4 / = ДП / 2 = 44,2 / 2 = 22,1 см.
Крок 4. Розділіть відрізки / т0; Т3 / і / т0; Т4 / на 4 ділянки кожен. В отриманих точках відкладіть по перпендикулярам до ліній / т0; Т3 / і / т0; Т4 / (вгору або вниз від них) відрізки відповідно до креслення, наведеним нижче. Через отримані точки оформите лінію оката рукава.
Крок 5. Від точки т2 відкладіть по горизонталі вліво і вправо по половині обхвату зап'ястя плюс надбавка. Відзначте в цих місцях точки т5 і Т6. У нашій моделі приймемо надбавку до обхвату зап'ястя 6 см, таким чином, величина відрізків в нашому прикладі буде дорівнює:
/ т1; т5 / = / т1; Т6 / = 1/2 (Озап + П) = (15,2 + 6) / 2 = 10,6 см.
Крок 6. Оформіть бічні лінії рукава між точками Т3 і т5, а також Т4 і Т6 злегка вигнутими лініями.
Крок 7. Оформіть лінію приточування манжети між точками т5 і Т6, трохи прогнув її (приблизно на 0,7 см) в точці т1.
Крок 8. Ділянка лінії приточування манжети, що знаходиться на половині рукава, зверненої до спинки, розділіть навпіл. З отриманої точки вгору по перпендикуляру до лінії приточування відкладіть 10-15 см - це буде лінія розрізу рукава. Від початку розрізу починається і закінчується прітачіванія манжети, побудова креслення якої ми і розглянемо далі.
побудова манжети
Манжети можуть мати варіації щодо своєї ширини і оформлення кутів. При ширині манжети 8 см і більше на ній виконується дві петлі (і, відповідно, гудзики). Манжета повинна досить щільно прилягати, але, тим не менше, між рукою і манжетою має залишатися достатньо простору. Приблизно стільки, щоб під манжету в застебнутому вигляді можна було просунути як мінімум пару пальців.
На малюнку вгорі показані різні типи манжет:
- Манжети з прямим кутом (рисунок б) викроюються однією деталлю зі згином
- Для кожної манжети з округленим (малюнки в, г) або усіченим кутом (рисунок а) буде потрібно викроїти по дві деталі
Розріз під манжету також може бути оформлений різними способами:
- Розріз, оброблений планкою (малюнки а, б)
- У разі виконання двошовні рукава можлива обробка розрізу в шві рукава
- Розріз, оброблений по типу окантовки (рисунок г). Детальніше про цей спосіб обробки ви можете подивитися в матеріалі за технологією пошиття даної сорочки.
Отже, побудова креслення манжети включає наступні етапи:
Крок 1. Віміряйте на кресленні рукави лінію пріточування манжети. Побудуйте прямокутник з довжиною, що дорівнює довжині лінії приточування манжети на рукаві плюс 2 см. Ширина прямокутника дорівнює ширині манжети - в нашому випадку це 5,5 см.
Крок 2. Оформіть зовнішній край манжети округленими кутами. Для цього відзначте точки на відстані приблизно 1,5 см по вертикалі і горизонталі від верхніх кутів прямокутника. Через ці точки оформите заокруглення кутів манжети.
Крок 3. Позначте лінії заносу сторін манжети один на одного при застібанні. На кресленні вони зображені пунктирними відрізками, розташованими на відстані по 1 см від обох країв манжети. На серединах цих відрізків відзначте положення гудзики і відповідної їй петлі. На лівій манжеті гудзик буде знаходитися з правого боку, а на правій - з лівого боку.
побудова коміра
Комір в сорочці може бути двох типів:
- Стоячи-відкладний з цельнокроеной стійкою (рисунок а), побудова якого ми вже розбирали в статті про моделювання блузки як у зірки
- Стоячи-відкладний з відрізною стійкою (малюнки б-г), саме такий комір у нашій моделі сорочки і ми будемо його сьогодні розглядати
У комірі може варіюватися висота стійки (на малюнку б показано високу стійки, на в, г - стійки середньої висоти). Чим вище стійка коміра, тим щільніше він повинен прилягати до шиї. Коміри з невисокими стійками і стійками середньої величини можуть відставати від шиї в більшій (рисунок г), або в меншій (малюнок в) ступеня.
Ступінь прилягання коміра до шиї залежить від кривизни ліній стійки. Більш випрямлені лінії стійки дасть відставання коміра від шиї, а більш увігнута лінія забезпечить щільне прилягання коміра до шиї.
Варіант стояче-відкладний коміра з відрізною стійкою вже розглядався нами в уроці з моделювання сукні-сорочки, ви можете подивитися його по засланні .
Комір, побудова якого ми будемо розглядати, показаний на малюнку в. Почнемо з побудови стійки.
Побудова стійки:
Крок 1. Основою для побудови є прямокутник з довжиною, що дорівнює довжині горловини, виміряної на кресленні, і шириною, рівній висоті стійки.
- Довжина горловини Дгор буде складатися з довжини горловини спинки і довжини горловини полички на кресленні. Тобто, фактично, це половина довжини горловини готового виробу.
- Висоту стійки в класичному варіанті можна прийняти рівною Нд = 3 - 3,5 см. А можна приблизно розрахувати її за формулою Вс = Зростання / 50. Так, для росту 170 см, як у нашому прикладі, висота стійки буде дорівнює 3,4 см.
Крок 2. На довгій стороні прямокутника відзначте точку a, яка ділить її навпіл. А на короткій - відзначте точку b, яка ділить сторону щодо 4 до 3 (як варіант - можна відзначити середину відрізка, а потім опустити цю точку на 0,5 см вниз).
Крок 3. Через точки a і b ми будемо будувати лінію ушивання стійки в горловину. Для цього через точки a і b проведемо плавну лінію і продовжимо її на таку відстань до точки c, щоб лінія ушивання стійки (показана на кресленні темно-синім кольором) по довжині дорівнювала довжині горловини Дгор плюс половина ширини планки застібки.
Крок 4. Через точку з проведемо перпендикуляр до лінії ушивання стійки. На цьому перпендикуляре відкладемо вгору висоту стійки і проведемо через точки d і f плавну лінію, подібну лінії ушивання стійки.
Крок 5. Відрізок сd розділимо в пропорції 2 до 1, а від точки d вліво потрібно відкласти як мінімум половину ширини планки застібки (плюс 0,1 - 0,3 см), в цьому місці поставимо крапку e. Через отримані точки від точки з до точки e проведемо плавну лінію уступу стійки.
Відстань між точками d і e може варіюватися від половини до повної ширини планки застібки. У першому випадку комір буде виглядати, так, як на малюнку в із зображенням комірів вище і фото білого коміра внизу, а в другому - як на малюнку г і фото чорного коміра внизу.
Крок 6. Намети лінію середини застібки - це відрізок, який проходить паралельно відрізку сd на відстані половини ширини планки застібки (показаний на кресленні пунктирною лінією). На середині цього відрізка відзначимо хрестиком положення гудзики (і, відповідно, петлі).
Таким чином, побудова стійки коміра завершено! Лінія fe є лінією ушивання коміра в стійку. Перейдемо до побудови безпосередньо коміра.
Побудова власне коміра
Крок 7. Проведемо з точки e горизонталь (показана на кресленні пунктиром) і відобразимо щодо неї лінію ушивання коміра в стійку fe - отримана лінія f1 e.
Крок 8. Від точки f1 вгору відкладемо ширину відльоту коміра, відзначимо точку g. У класичному варіанті зазвичай вона становить 5 - 6 см. У нашій моделі приймемо ширину відльоту на 2 см більше висоти стійки: Шо = Нд + 2 см = 3,4 + 2 = 5,4 см.
Крок 9. На перетині горизонталі з точки g і вертикалі з точки e відзначимо точку e1. Відкладемо від неї вправо по горизонталі приблизно 1 см і відзначимо точку g1.
Крок 10. Оформимо лінії кінця і відльоту коміра. У загальному випадку це робиться довільним чином, виходячи з особливостей моделі - кут може бути більш загостреним, або зовсім округлений, кінці коміра можуть бути довшими і т.д. У нашій моделі оформимо лінії коміра наступним чином: з'єднуємо точки e і g1 і по цій лінії від точки e відкладаємо відстань, рівну ширині відльоту плюс 1 см. Відзначаємо в цьому місці точку h. З'єднаємо точки g і h увігнутою плавної (майже прямий) лінією - отримана лінія відльоту коміра.
На цьому побудова викрійки коміра з відрізною стійкою завершено. Контури стійки показані темно-синім кольором, контури коміра - зеленим.
Отже, викрійки для всіх деталей сорочки готові: спинка - 1 деталь, кокетка спинки - 1 деталь, дві полички, 2 рукава, 2 стійки і 2 коміра, для виготовлення манжет знадобиться по 4 деталі.
Про витрату матеріалу і технології пошиття цієї сорочки ви можете прочитати в нашому матеріалі по ЦІМ ПОСИЛАННЯ .
Творіть Із задоволення!
